常在脑海中浮现出万隆那个地方的山水，也记不清有多少次想前往的冲动，直至有朋自远方来，问我贵地有好看好玩的地方吗？脑海深处灵光一耀，不假思索地应道：“有！去万隆”。
就这样，我和朋友们来到了万隆之地。
万隆位于县城的西南部，是一个地势西北高东南低，丘陵山地连绵无尽的地方。自县城驱车往南行二十多公里，人的视觉有了较大的变化，青山绿水，田园风光扑面而来，当一座山的轮廓嵌入车窗时，当地朋友说，那就是铁狮寨了。
铁狮寨？耳闻过无数次，却只在今日走近了它。只见不远处的铁狮寨山势俊美，林木葱茏，人未深入一股暖意却已在心窝里泛起。站在铁狮寨山脚仰视天穹，早晨的阳光柔柔地洒落下来，它们的光辉照耀在铁狮寨的山侧，与山上碧绿的树林相辉映，在天际的交会处便有金色的光晕蒸浮，宛如仙界美景。眼前的铁狮寨其实并不高，海拔仅三百多米，但一点也无损于它的独特，无论是谁，只要目睹了它的真容，都会由衷地从内心感叹说真像一只狮子啊！山如其名，它是大自然鬼斧神工的杰作，是上苍赐予万隆之地的标志。此时阳光普照下的铁狮寨归于清明，双目所及，天地物事更为廖廓，座北朝南的铁狮寨在朗朗乾坤里酷似一只半蹲半卧的雄狮，它的一只前腿微微抬起，仿佛正按在一个滚球上，而微仰的狮首专注地望着南方的群山。
我们一边惊叹于大自然的造化，一边怀揣着无穷的遐想登上了铁狮寨。当地朋友介绍说，铁狮寨还是一座年轻的山，它是典型的红岩丹霞地貌，因为和丹霞山、龙虎山的岩层风化有共性之处，所以在当地有“小丹霞”之称。好像是为了印证这位朋友的说法，说话间我们来到了铁狮寨一个转弯处，耳边刚听到“小心了”的提醒，眼前却陡然一亮，只见碧空长穹，天高地远，才出茂林，就见白云，人宛如置身于仙境一般。我们几个初上铁狮寨的都愣在了原地，大家痴痴地望着眼前的景象。此时的天空被洗濯过一般，白云在那儿飘逸着，山风微微吹拂，绿绸似的大地宁静而安详。是当地朋友又一次善意的提醒把我们从陶醉中拉回，我们这才发现自己置身于一处悬崖边上，收回目光往脚下一瞧，不由得倒吸了一口凉气，原来大家刚才只顾着看美景而忘了身处何地了。眼前正是铁狮寨前山左侧的百丈崖岩洞位置，此处的山体仿佛被神勇之力斧劈刀削后拔地而起，形成一幅宽大的天幕直挂蓝天白云之下。这里居高雄伟，险峻古奇，是凭险远眺的好地方。在本能的后退一步后，人们又惊奇地把双眼投向远方。好远啊，目力遥不可及；好多山啊，群峰林立，它们源于不同方向，都汇集在万隆这方土地上。那些千层万叠的山峦线在这儿仿佛被一只无形的巨手弹拨着，在山水间划出一道道绿色音符，成为这方山水最美的篇章！而山，是眼前的主角，它们汇集簇拥，山形如龙，在大地的舞台上腾挪跳跃，宛如大地之上的一群舞者。我猛然想起当地龙狮会的传说，可不是么？铁狮寨雄踞高地，面向南方的绵绵群山，演绎出的正是民间美丽的传说！
如果说龙狮会是大自然在万隆之地的杰作，是天地神韵的表现，那么，蕴育于万隆之地的客家人文风情则是这块土地上的文化瑰宝，是这一方山水独特的精神符号！
在距铁狮寨不远处的山脚下，我们来到了一个叫天垅里的村庄，放眼所望，但见村子里浓荫蔽日，树木连天。山溪从后山潺潺而下发出悦耳的声响，房前屋后，水沟路边，野花肆意开放散发出淡雅清香。树林里鸟儿嬉戏，传来啁啾声声，客家民居就掩映于樟树下、竹林间，身临其境，令人的脑海瞬间浮现出一幅美丽的乡村山居图。
在村子里转了一圈，发现这里保存下来的民居大都有四五十年的光景，它们由土砖灰瓦构成，在阳光下散发出古朴宁静的气息，使我想起小时候曾住过的乡村老屋。而眼前的这些民居，令人难忘的是它们的门框与窗户，村子里的老人告诉我，他们祖祖辈辈在建筑民居时，都会采用当地产的红麻条石，用它们制作石门、石窗、石地板等，既坚固又美观。我们穿行在村子里，随处可见的是石门、石窗、石基、石台阶，石角板等等，客家人勤劳能干，善于融入大自然，他们在就地取材的同时也不忘表达自己对美好生活的憧憬与向往。比如村子里一幢幢客家民居上的窗户，方正的石框内一定会配上厚重而典雅的雕刻，也许是一朵栩栩如生的花，也许是一个蓄满了幸福元素的福字，也许是别的什么吉祥图案，无论是哪一种图案，出自客家工匠之手，都显得格外精致和典雅，令人感叹民间艺人的能干与智慧。
而在距天垅里5公里外，李庄散落在万隆的山水间，那儿的客家风情将更加的浓郁。我们告别了铁狮寨脚下的天垅里，沐浴着初冬的阳光向李庄进发。
车行山麓，丘陵连绵，山与山之间的田野很肥沃。时值初冬，山路两边不时能看到在忙于收割生姜的客家妇娘。万隆盛产生姜，它们肥厚嫩黄，即使刚从地里拔出，已有辛辣的芳香扑鼻而来，那一筐筐摆在山路边的黄玉般的生姜，乍见之下就令人舌生津液，正自暗吞口水时，当地朋友说李庄到了。李庄并非是一个村子，它其实是由好几个屋场组成，它们散居在一条长数公里的山坑里，像一根珍珠链条似的。李庄又有上李庄和下李庄之称，而我们此刻要去参访的则是下李庄，在那儿有一座历经数百年岁月的李氏宗祠。一行人来到李氏宗祠面前，那是一幢青砖灰瓦木质结构清中期建筑。它的布局以硬山顶，石头墙，三进配两天井、前低后高式构成。在这幢占地约四百平方米的祠堂上，无论是门廓和卷棚的设计，还是月梁上雕饰的人物、花卉、鸟兽的造型，都体现出那个时代客家工匠们高超的建筑手艺。值得一提的是，在李氏宗祠偌大一座建筑上的木梁花板之类全采用镶嵌工艺，上面找不到一颗铁钉，仅此一点恐怕会让当下的许多工匠汗颜了。
离开李氏宗祠已是中午一点多了，当地朋友陪同我们前往下一个村庄——上龙，因为那个地方的银杏树久负盛名。原以为上龙人家也是李氏家族，直到下车后进了主人家的院内，才明白上龙人家姓叶，当年他们的祖先从广东南雄坪田举家迁徙过来，繁衍生息已过十六代，有近300人了。
上龙人家在代代相传中没有丢掉植种银杏树的传统，从屋场四周、门前屋后大小不一的银杏树就可见一斑。银杏属于落叶乔木，胸径可达4米，淡绿色的叶片如扇形般缀满树枝；深秋时银杏叶变黄，把漫山遍野妆扮成金黄一片。据说银杏树生长缓慢但寿命极长，野生银杏树要数十年后才开始挂果，因此，它在民间被戏称为“公孙树”，意为“公种而孙得食”之义，不失为树中寿星。
在上龙众多的银杏树群落里，百年以上树龄的银杏就有40余棵。我们在一位老人的引领下来到树龄最大的一棵银杏树面前，它依然生机蓬勃的风采令我难以置信它已有200多年的树龄了，我突然觉得自己在它面前是一个小小少年。
上龙人家至今保留了祖先种银杏的习惯，实际上是客家人农耕文化的传承，没有这样的传承，在上龙能看到那么多树龄那么长的银杏树吗？
告别上龙后，在车上回望上龙的方向，屋场里高大的银杏树仍是醒目的标志，它们是这方水土的守望与生活。（钱久玉）